Molécule dérivé

Nom masculin. Extrait aromatique obtenu par extraction végétale avec un solvant organique (généralement hexane) produisant d'abord une concrète, puis une absolue après extraction alcoolique. Origine : naturelle. Exemple : absollue de Jasmin (Jasminum grandiflorum)

Construction olfactive résultant de l'association de plusieurs matières odorantes produisant une perception spécifique. Origine : naturelle, synthétique ou mixte.

Nom masculin. Des molécules utilisées pour leur effet olfactif puissant, lumineux, brillant et légèrement savonneux. Ces molécules ont joué un rôle majeur dans la parfumerie moderne, notamment dans les compositions florales abstraites du début du XXᵉ siècle. Chanel numéro 5 né en 1921 en est le parfum le plus mythique. Origine : synthétique.

L'ambre en parfumerie ne correspond pas à la résine fossile ambre en minéralogie. Il s'agit d'un accord olfactif aux tonalités chaudes, balsamiques, vanillées. Origine : naturelle ou synthétique.

Nom masculin. Substance cireuse produite dans l’intestin du cachalot (Physeter macrocephalus) et rejetée en mer. Elle résulte d’une transformation lente de certains composants alimentaires du cétacé. Après oxydation et vieillissement en mer, l’ambre gris développe une odeur complexe ambrée, animale et marine. Historiquement très prisé comme fixateur en parfumerie, il est aujourd’hui presque entièrement remplacé par des molécules synthétiques. Origine : synthétique. L'origine naturelle (animale) est extrêmement rare en raison de la réglementation en Europe.

Adjectif. Une famille olfactive caractérisée par des notes évoquant l’odeur du bois, de l’écorce ou de certaines racines aromatiques. Les accords boisés reposent souvent sur des matières premières naturellement riches et peu volatiles, issues du bois (comme le santal ou le cèdre) ou des racines de plantes aromatiques (le patchouli). Les parfums boisés ont longtemps été associés aux parfums masculins dans la parfumerie occidentale. Origine : naturelle ou synthétique.

Dans la structure d’un parfum, la base correspond aux notes de fond, c’est-à-dire aux matières les moins volatiles de la composition. Elles apparaissent après les notes de tête et de cœur et persistent le plus longtemps. La base donne profondeur, tenue et caractère au parfum. Elle est souvent constituée de matières naturellement plus persistantes. Lorsque les notes les plus volatiles se dissipent, c’est la base qui reste perceptible et signe durablement la composition.

Le concentré ou concentré de parfum  constitue la partie olfactive d’un parfum avant dilution dans un support. Ce concentré est élaboré par le parfumeur à partir d’un assemblage de matières premières naturelles, synthétiques ou d’origine naturelle, telles que des huiles essentielles, des absolus, des résines, des molécules aromatiques ou des bases parfumées. Le concentré représente donc l’essence même du parfum, sa structure olfactive. La proportion de concentré utilisée dans la formule finale correspond à ce que l’on appelle la concentration du parfum. Le concentré est généralement très puissant et rarement utilisé pur, car sa richesse en molécules odorantes le rend souvent trop intense pour une utilisation directe. Origine : naturelle ou synthétique.

Nom féminin. La concentration désigne la proportion de composé parfumant présente dans une formule finie. En parfumerie alcoolique, elle sert à situer un parfum dans une grande famille d’usage, de la plus légère à la plus intense : eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum ou extrait de parfum. Les fourchettes souvent citées donnent un repère utile, mais elles ne constituent pas des catégories réglementaires strictes : elles varient selon les maisons, les marchés et les styles de formulation. Pour les parfums d’intérieur, la notion de concentration existe également, mais elle ne se lit pas de la même façon selon le support. Un diffuseur à tiges, un spray d’intérieur ou une bougie parfumée ne diffusent pas le parfum selon les mêmes mécanismes. À titre indicatif, on rencontre souvent des concentrations plus élevées dans les diffuseurs que dans les vaporisateurs d’intérieur, mais ces valeurs restent très variables d’une formule à l’autre. Surtout, la concentration ne suffit pas, à elle seule, à prédire la qualité, la puissance ou la tenue d’un parfum. À pourcentage égal, deux compositions peuvent avoir une présence très différente selon la nature des matières premières, leur volatilité, leur puissance olfactive propre, l’équilibre de la formule et le mode de diffusion. En d’autres termes, un chiffre élevé ne garantit pas, à lui seul, un parfum plus fin, plus durable ou plus élégant.

Adjectif. Une famille olfactive structurée autour d’un accord contrasté associant fraîcheur hespéridée, cœur floral et fond boisé-mousseux. Cette famille est née du parfum Chypre créé par Francois Coty en 1917. Aujourd’hui, l’usage de la mousse de chêne est fortement limité par la réglementation européenne en raison de certains allergènes naturels. Les parfumeurs utilisent donc souvent des substituts ou des accords reconstitués pour recréer l’effet chypré. Origine : naturel ou synthétique.

Adjectif. Une famille olfactive construite autour des agrumes (citron, mandarine, orange, bergamote), dont les notes sont fraîches, pétillantes et lumineuses. Ces matières proviennent principalement e naturel des zestes de fruits du genre Citrus et sont généralement obtenues par expression à froid (pression mécanique du zeste), une technique qui permet de préserver leurs composés aromatiques. Les notes hespéridées apparaissent presque toujours dans les notes de tête des parfums, car les molécules qui les composent, notamment les terpènes comme le limonène, sont très volatiles. Cette famille olfactive est historiquement associée aux eaux de Cologne, célèbres pour leur fraîcheur et leur légèreté. Le terme « hespéridé » vient du jardin mythologique des Hespérides, dans la mythologie grecque, où poussaient des arbres aux fruits d’or souvent assimilés aux agrumes. Origine : naturelle ou synthétique.

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